ОСТРОВ ИЗУМРУДНЫХ БЕРЕГОВ ( САРДИНИЯ )

                         

                                 Михаил Ринский

                       ОСТРОВ ИЗУМРУДНЫХ БЕРЕГОВ

                                         (САРДИНИЯ)

Наш корабль, гордо задрав острый нос, с достоинством подплывал к порту Ольбия, весьма скромному по сравнению с Каннами на Лазурном берегу, от которого мы отплыли вчера. А мы-то, пассажиры, испытывали некоторый трепет ожидания, зная, что красивый и своеобразный остров Сардиния облюбован самыми богатыми людьми мира для полноценного отдыха, тусовки и как  прибежище для их роскошных яхт.

Ольбия

 
Но и Ольбия, ближайший к этой курортной зоне порт для туристских кораблей, и одноимённый город, какой-то «непричёсанный», ничем не напоминали о расположенном поблизости райском уголке. Нет, не то, чтобы совсем не интересным был этот городок. В Ольбии и её окрестностях можно найти немало свидетельств древней истории: когда-то, ещё до Новой эры, этот порт и город были созданы древними римлянами. Останки двенадцати их кораблей  были найдены здесь. Сохранились руины римских терм, акведуков. Есть интересный археологический музей, красивый собор. На центральных улице и площади – симпатичные кафе и содержательные бутики.  Ольбия – как бы одни из ворот Сардинии – островной провинции Италии. Прежде всего именно порт для туристских кораблей и яхт.

Своеобразные горы

Остров Сардиния - второй по площади в Средиземноморье, совсем немного меньше первого – Сицилии, но если на последней – свыше 5 миллионов жителей, то на Сардинии – всего 1,6 миллиона. Оба острова принадлежат Италии, оба имеют свою древнюю историю, но если Сицилия всё время привлекает внимание событиями разного рода – от извержения действующего вулкана Этна до политических стачек и мафиозных разборок, то Сардиния, несмотря на географическое положение вблизи Италии, Франции, Испании, несмотря на свои ещё не задействованные до конца природные ресурсы, остаётся на удивление относительно обделённой вниманием и государства, и

промышленников. И потому отсюда молодёжь

Природный Сфинкс

  уезжает  в поисках работы и лучшей жизни.

Зато именно эта необжитость, в сочетании с необычной красотой природы - горными пейзажами, пляжами, бухтами и прибрежными островками, и привлекли сюда богатых людей со всего мира. К тому же здесь – мягкая зима со средней январской температурой плюс десять по Цельсию, снег бывает только на вершине горы Ла-Марморы, высота которой 1834 метра. Не слишком жаркое лето, нормально с дождями, чистые реки, словом – всё в меру и в достатке. Но остров достаточно велик, чтобы здесь к югу ещё оставались полупустынные зоны, а на севере были болота – в горных долинах, где гранит не пропускал воду. После Второй мировой войны, в конце 1940-х годов, в располагавшихся здесь войсках США  заболевания малярией достигли такой степени, что американцы занялись осушением болот.

Из Ольбии сначала проехали на север вдоль побережья, чтобы полюбоваться хотя бы с определённого расстояния прибрежной полосой роскошного пляжа с песком какого-то бело-розового цвета. 

Отсюда сворачиваем и едем  на северо-запад, в горы. Остров – вулканического происхождения, и обнажения горных пород - гранитов и сланцев, лавовых и туфовых – местами просто фантастичны и уже сами по себе привлекательны для туристов. После гор Кавказа, Европы и Саян, Китая и Киргизии, лишь за неделю до Сардинии побывав на сицилийской Этне и у подножия Везувия, считал себя искушённым в различных вариациях горных пейзажей. Но горы Сардинии преподнесли сюрприз своим своеобразием: какой-то щетинистой горбатостью и образностью силуэтов.

Вот мы в горном ущелье, по узкой дороге с крутыми поворотами проезжаем через деревню, каменные домики которой вытянулись вдоль дороги, прижимаясь к гранитным скалам. Проезжаем дом, тыльной стеной которого служит скала. Нужны определённая смелость и сила духа, чтобы постоянно знать, что над тобой - огромная тяжёлая громада, вроде бы прочная, но остров-то поднялся из морской бездны свыше полутора миллионов лет назад, и, перефразируя, «ничто вулканическое ему не чуждо». Временами здесь трясёт, но, слава Богу, слегка. Вот и в ноябре 2010 было порядка трёх баллов.

Нураги - башни древней Сардинии

Едем дальше, убеждаясь, что на острове немало и другого своего, отличного от других,  например – многочисленные, сохранившиеся ещё с XV – VII веков до новой эры, нураги – характерные только для древней Сардинии башни в виде усечённого конуса высотой от 10 до 20 метров, сложенные из крупных, грубо отёсанных камней насухо. В отдельных местах сохранились и остатки поселений из круглых, также сложенных из камней хижин, окружающих нураги. «Гробницы гигантов» из ещё более крупных камней также относятся к тому древнему периоду. Удивительно, как за две с половиной тысячи лет ни многочисленные завоеватели, ни местные защитники и просто строители не разобрали эти, ныне бесценные, сооружения для строений своих эпох. Их на острове – до восьми тысяч.

С VII века до новой эры островом владели финикийцы, карфагеняне, потом долго римляне.  В V веке уже новой эры остров захватили вандалы, но вскоре отвоевала Византийская империя. Затем Сардиния была под властью арабов, арагонцев, Испании, Австрии, и лишь в XVIII веке было создано Сардинское королевство, вошедшее в следующем веке в состав объединённой Италии. Но гордые сарды, основная народность острова, до сих пор сохраняют свой язык, свои традиции, хотя им это делать всё труднее в условиях глобальной цивилизации. Названия «Сардиния» и «сарды» явно взаимосвязаны, но на то и наука  - есть и другие версии. Местные власти заботятся о сохранении не только древних реликвий, но и современных народных - для этого приняты соответствующие законы.

Принц Ага-хан IV

Едем на север. По пути – ни одного мало-мальски крупного промышленного предприятия. В прошлом здесь добывали серебро, железо, уголь, соль, мел. Ныне крупнейшие предприятия острова - по производству глинозёма. Сардиния так и остаётся в числе самых промышленно не развитых провинций Италии. Зато здесь развито земледелие, садоводство, животноводство, Сардиния славится оливками, винами, мясом, сырами, но всё это хорошо, когда не продаёшь в другие регионы по низким ценам, а реализуешь здесь, у себя, для чего нужен спрос. Поэтому так важно для острова развитие туризма. На юге имеются курортные зоны, немало отелей. Но неоценимым подарком для экономики острова явился десант мировой элиты, «оккупировавший» северо-восточную часть острова и  создавший здесь базы для целых флотилий своих роскошных яхт.

Порто-Черво. Фешенебельные отели.

Инициатором создания этого уникального мирка явился имам мусульманской шиитской общины исмаилитов-низаритов  принц Ага-хан IV.  Родившийся в 1936 году в родовитой семье, получивший школьное образование в Швейцарии и в 1959 году окончивший с отличием в США Гарвардский университет, он многое сделал для развития науки и культуры в странах Центральной Азии, в том числе в Пакистане. А в последние годы и в азиатских странах бывшего СССР: учредил множество фондов, международных премий, учебных заведений различных направлений.

Оказавшись в 1961 году на северо-восточном побережье Сардинии, этот высокообазованный и в то же время предприимчивый человек обратил внимание на исключительную красоту побережья, наличие и удобство бухт для захода судов и, между прочим, на особый горный бело-розовый песок на естественных пляжах, песок особенный - не прилипающий к подошвам.

За приемлемую цену созданная Ага-ханом компания скупила у местных фермеров полосу побережья длиной 55 километров. Исключительно красивый цвет прибрежной воды на всём протяжении вдохновил назвать зону «Коста Смеральда» – «Изумрудное побережье». Пригласив одарённых архитекторов и отличных строителей, компания Ага-хана создала здесь комфортабельную курортную инфраструктуру: отели, рестораны, бары, залы и площадки для спорта, клубные помещения, магазины, банки. Всё во взаимосвязи, в одном архитектурном ключе: с арками вдоль фасадов, столь любимыми в Средиземноморье, особенно в мусульманских странах. Но арками своеобразными, придающими зданиям вид, присущий именно этому стилю. И, конечно, благоустроили бухты, обеспечив яхты причалами и обслуживанием, а их состоятельных владельцев  - яхт-клубами и всем необходимым.

Порто-Черво. Фешенебельный ресторан

Широкая известность и высокий авторитет Ага-хана, полная гарантия комфортного отдыха, сервиса и безопасности личной и дорогостоящих яхт и автомобилей, в сочетании с отличными природой и климатом, привлекли богатых людей, титулованных особ и высокооплачиваемых артистов, спортсменов и состоятельных интеллектуалов. Немалую роль играло и ныне играет желание, как говорится, других посмотреть и себя показать. Иметь виллу в зоне Коста-Смеральда стало для этих людей одним из показателей причастности. К высшей мировой элите. Владельцам яхт – швартоваться в этих бухтах. Рангом ниже –погостить. И так далее по нисходящей. Так что за неполных полвека  северо-восток Сардинии стал зоной сверхвысоких цен не только на земельные участки и недвижимость, но и на номера в отелях, ночлег в частных домах. Не говоря уже о стоимости напитков и блюд в ресторанах и кафе и купальников в бутиках. Одни сутки стоянки яхты в бухте Порто-Черво стоят несколько сот долларов.

Роскошные яхты из самых разных стран

Порто-Черво, в переводе – «Оленьи рога», – небольшой прибрежный городок на севере Сардинии, в нём всего несколько отелей, ресторанов и кафе в том же архитектурном стиле, свыше тридцати бутиков, в которых обитатели Коста-Смеральды, их гости и туристы могут  приобрести, при желании, всё необходимое.

Дальше стоянки в Порто-Черво автомобили и автобусы простых туристов не пускают.  Мы проходим по широкому бульвару мимо большого фонтана, фотографируем отели и рестораны в том самом архитектурном ключе, знакомимся с ассортиментом бутиков и выходим к морю, действительно изумрудному у берега. Здесь прибрежная полоса - отполированные морем гранитные обнажения и валуны.

Тишайший уголок. В прозрачной воде - рыбки.

Большой приморский ресторан над обрывом  в том же архитектурном решении, с арками по фасадам. Интересуемся меню, просим перевести. Оказывается, на островной Сардинии вовсе не предпочитают морепродукты, а век назад они, как говорят, вообще не входили в повседневный рацион местных жителей. Хотя и здесь в ресторане предлагают спагетти с крабами и ещё пару рыбных блюд. Главное в сардинской кухне – блюда из баранины и различные сыры. Но, говорят местные, если вы хотите натуральной кухни сардов, поезжайте в глубинку, в деревню, и попросите приготовить вам свежую ягнятину и угостить сыром прямо из сыроварни.

Огибаю приморский ресторан, прохожу по дорожке, скорей тропе, вдоль берега. Спускаюсь к мосткам для купания и небольшому причалу для лодок – песчаного пляжа с бело-розовым песком здесь нет, они вне нашей досягаемости. У мостков – совершенно прозрачная вода, среди водорослей – рыбы. Судя по тропе и мосткам, здесь немноголюдно и спокойно. Городские домики едва просматриваются за кустарниковой рощей, к ним надо подниматься по тропе.

Меня зовут. Не без сожаления покидаю уютный безлюдный уголок и возвращаюсь на многолюдную пешеходную улочку,

за мостиком - роскошные виллы

 
В потоке туристов проходим по горбатому мосту над каналом к площади, от которой вправо поднимается улица с домами или виллами из розового камня. Никто не ограничивает, и мы бы могли пройти по улице, и вроде бы на ней немало пешеходов, но, скорее всего, это всё – местные, судя по их экипировке. Там, конечно, и кто посмелей из нашей туристской братии. По улице, площади и влево, вдоль причала яхт - довольно интенсивное движение дорогих машин. Не только больших, но дорогих марок.

Влево от площади  вдоль берега протянулся причал яхт. Нам они куда интересней недвижимости, туда мы и направляемся. Любуемся их совершенными обтекаемыми формами. 

Здесь – яхты со всего мира, судя по названиям и портам приписки на их бортах. И всех размеров, до трёх палуб и трёх мачт. Мы видели в море и в портах и крупнее, но, наверное,  для них – специальные причалы. Сожалею, что не интересовался классификацией этих элитных кораблей и не могу рассказать о них подробней.
Возвращаемся к площади. Одно из зданий привлекает внимание. Узнаём, что это, оказывается, костел и лишь тогда замечаем неброский крест. Нам сказали, что здесь в церкви – картина мадонны работы Эль-Греко, вот только не понял, в той ли, что мы видели. Церковь была закрыта, а любопытно бы было познакомиться с интерьером этого стилизованного храма.

Улица, ведущая к вилле Берлускони

Те здания Коста Смеральды, которые попали в поле нашего зрения, ничем не привлекали внимание - ни величиной, ни архитектурой, и в том и другом отношении безусловно уступая виллам подмосковной Рублёвки или, скажем, пригородов Шанхая. Понятно, что мы видели только окраину 50-километровой полосы Коста Смеральды, застроенную, скорей всего, десятилетия назад. Где-то слева в конце улицы, как нам сказали, - одна из нескольких дач самого премьера Италии (во время нашего визита), миллиардера Берлускони, в которой якобы свыше 20-ти комнат и в которой якобы гостил российский, во время нашего визита - премьер  Владимир Путин. 

Это, представьте себе -современная церковь.

Вроде бы ещё в бытность президентом в первые свои сроки. Что ж, почему бы и нет? Кстати, В. Путин также встречался с принцем Ага-Хана IV, вот только не знаю, на Сардинии ли.

Хотя нас и не пригласили отдохнуть на чистейших пляжах, прогуляться по морю на роскошных яхтах и сыграть в гольф с чемпионом мира, мы по достоинству оценили и одобрили выбор Ага-Хана IV-го в пользу столь своеобразного, очаровательно-красивого острова .Сардиния, одной из крупных жемчужин Средиземного моря.

 Михаил Ринский (972) (0)3-6161361   (972) (0)54-5529955

  rinmik@gmail.com.

Содержание фото автора –см. прилаг. файл.